Article mis à jour le 13 Mai 2025

 Que faire dans le Nord et le Nord-Est de la Thaïlande : à la découverte d’incontournables et de pépites méconnues

Quand on évoque la Thaïlande, les premières images qui nous viennent en tête sont celles de ses magnifiques plages et de ses îles paradisiaques. La côte sud du pays, qui attire chaque année toujours plus de touristes du monde entier, fait rêver bon nombre de visiteurs en quête de soleil et de paysages vibrants. Mais saviez-vous que le pays du sourire recèle, ailleurs, des pépites incroyables encore méconnues ? Voilà ce que nous allons voir : que faire dans le Nord de la Thaïlande ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je m’appelle Brice, j’ai 32 ans et j’ai parcouru l’Asie du Sud-Est pendant un an avec ma compagne. Au total, nous avons séjourné plus de deux mois en Thaïlande, pendant lesquels nous avons vécu des moments inoubliables, vu des paysages splendides… et devinez quoi ? Nous n’avons pas mis les pieds une seule fois dans la partie sud du pays !

Si, comme nous, vous rêvez de découvrir une Thaïlande différente tout en voyageant autrement, alors vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, je vais vous partager mes coups de cœur, mes bonnes adresses et quelques conseils qui, je l’espère, feront de votre prochain voyage dans le Nord et le Nord-Est de la Thaïlande une expérience inoubliable !

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Mon itinéraire voyage dans le Nord et le Nord-Est de la Thaïlande

Pour mieux comprendre l’article et retrouver facilement les sections qui vous intéressent, n’hésitez pas à utiliser ce sommaire pour naviguer :

1. Sukhotai
2. Chiang Mai
3. Chiang Rai
4. Lampang
5. Chiang Khan
6. Nong Khai
7. Ubon Ratchathani
8. Khong Chiam

Le Nord & le Nord-Est de la Thaïlande

Avant de vous dévoiler mes destinations coups de cœur, il est important de bien comprendre et différencier les deux régions dont nous allons parler. Cela vous permettra de mieux planifier votre itinéraire de voyage et d’appréhender les spécificités de chacune.

Parce qu’une image vaut mille mots, je vous ai préparé deux cartes pour mieux visualiser le tout :

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Où aller dans le Nord de la Thaïlande ?

Je vais donc commencer par vous présenter pourquoi aller dans le Nord de la Thaïlande, une région réputée pour sa richesse culturelle, son artisanat traditionnel et ses paysages montagneux. Ensuite, cap sur le Nord-Est, aussi appelé Isan, sans doute la partie la plus méconnue et la moins visitée du pays. Ces deux régions, voisines sur la carte, peuvent facilement être combinées dans un même itinéraire : les liaisons entre elles étant nombreuses. J’espère que cet article vous donnera envie de découvrir ces deux belles parties de la Thaïlande !

Sukhothai : que faire ?

Sukhothai est l’une des anciennes capitales de la Thaïlande, fondée au XIIIe siècle pendant l’apogée du royaume de Sukhothai. Aujourd’hui, la ville est surtout connue pour ses ruines impressionnantes, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sukhothai se divise en deux zones distinctes : la Vieille Ville, où se trouve le parc historique et les vestiges de l’ancienne cité royale (avec plus de 190 ruines de temples et de palais !) et la Nouvelle Ville, plus moderne, avec ses commerces, marchés, restaurants et hébergements.

✨ Le parc historique de Sukhothai

Lorsque l’on visite Sukhothai, l’objectif principal est donc de découvrir le parc historique de la vieille ville. L’entrée du parc coûte 100 bahts (environ 2,80 €) par personne et par zone. Il y a trois zones à explorer : la zone centrale, la zone nord et la zone ouest. En plus du tarif d’entrée, il faudra également payer une petite taxe de parking si vous arrivez en véhicule (de 15 à 50 bahts selon le type de véhicule : vélo, scooter ou voiturette). Comparé à l’immensité du parc (70 km²) et à sa beauté, le prix est largement abordable !

Lors de notre séjour, nous avons choisi de ne visiter que la zone centrale, préférant nous balader à pied et prendre le temps de profiter des lieux, plutôt que de vouloir “tout voir absolument”. Comme vous le découvrirez dans cet article, nous aimons voyager lentement pour nous imprégner pleinement des endroits, plutôt que de courir sans cesse pour cocher un maximum de cases.

Les temples à visiter à Sukhothai

Je pourrais vous parler en détail des temples de Sukhothai, de leur histoire et de leur architecture tant le sujet me passionne, mais ce serait bien trop long… et j’aurais du mal à faire court ! Je vais donc me contenter de vous citer les principaux édifices à voir dans la zone centrale (la plus visitée) :

• Wat Mahathat : Le plus grand temple de Sukhothai, ancien centre spirituel du royaume.
• Wat Si Sawai : L’un des temples les plus anciens du site, avec une architecture d’inspiration khmère (Cambodge actuel).
• Wat Traphang Ngoen & Wat Sa Si : Tous deux situés sur des îlots au milieu d’un étang,  particulièrement photogéniques au lever ou au coucher du soleil.
• Le Palais Royal (Noen Prasat) : Placé juste à côté du Wat Mahathat. Moins bien conservé que les autres, mais son importance symbolique reste forte.

Parmi ces incontournables du Nord de la Thaïlande, et au fil de votre balade, vous aurez aussi l’occasion de découvrir de nombreux autres édifices, peut-être moins connus, mais tout aussi fascinants. L’exploration est très agréable puisque le site est très bien entretenu, que vous soyez à vélo ou à pied. On y circule à l’ombre de grands arbres, au milieu de zones boisées et d’étangs parsemés de lotus, un cadre vraiment très agréable !

Où dormir et où manger à Sukhothai ?

Pour se loger à Sukhothai, une question revient souvent : vieille ville ou nouvelle ville ?

Honnêtement, il n’y a pas de mauvaise réponse : les deux parties sont assez proches et facilement accessibles l’une depuis l’autre. De notre côté, nous avons choisi de loger dans la nouvelle ville, où les hébergements sont souvent un peu plus abordables. Il est ensuite très simple de rejoindre le parc historique, soit en bus local (pensez à bien vérifier les horaires), soit en Tuk-Tuk, il y en a une multitude et la course coûte généralement entre 50 et 100 bahts. Nous avons séjourné au TR Guesthouse : la chambre était confortable, spacieuse et moderne, et le personnel, d’une gentillesse remarquable. Le tout pour un prix très accessible, on recommande vivement !

Concernant la nourriture, il existe également beaucoup de choix dans les deux parties de la ville. Difficile de tout tester, mais voici quelques recommandations :

• Chopper Bar (Vieille ville) : Idéalement situé, prix bas, très bon pad thaï !
• Jay Hae Sukhothai Noodles (Nouvelle ville) : Très bonne soupe de nouilles locales, restaurant familial.
• Café Thammada (Vieille ville) : Pour boire un délicieux café juste en face du parc historique !

Pour le reste, nous avons souvent grignoté à droite à gauche sur les stands de street-food de la ville, et c’était toujours très bon (un peu comme partout dans le pays) !

Comment se rendre à Sukhothai depuis Bangkok ?

Il existe plusieurs moyens d’aller à Sukhothaï :

• En bus : Départs tout au long de la journée depuis la gare routière de Mo Chit. Comptez environ 7 à 8 heures de trajet en bus climatisé et confortable. Réservation des tickets sur 12go Asia.
• En train : Moins pratique, mais faisable. Il faut prendre le train jusqu’à Phitsanulok (la gare la plus proche), puis un minivan ou un bus jusqu’à Sukhothaï. C’est plus long et souvent plus cher qu’un trajet direct en bus, mais le train en Thaïlande, c’est une expérience à tester au moins une fois !
• En transport ou taxi privé : C’est la solution la plus chère, mais aussi la plus confortable et directe. De nombreuses agences ou chauffeurs privés proposent ce service à Bangkok.

Il existe également des vols directs depuis Bangkok, mais les trajets routiers étant très bien développés, autant éviter de prendre l’avion si ce n’est pas nécessaire. Depuis les autres destinations, plus au Nord ou plus au Sud, il existe une multitude de bus et de mini-van qui feront la liaison chaque jour et à toute heure !

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Chiang Mai : l’incontournable du Nord de la Thaïlande

Des temples, il y en a à foison en Thaïlande ! Mais s’il y a bien une ville qui incarne la spiritualité du pays à travers ses monuments, c’est sans doute Chiang Mai. Vous avez sûrement déjà entendu son nom, peut-être même l’avez-vous déjà ajoutée à votre itinéraire de voyage dans le Nord de Thaïlande. C’est en effet un incontournable du pays du sourire ! (Je vous ai promis des pépites moins connues, patience… elles arrivent très bientôt !).

Lorsqu’on visite Chiang Mai pour la première fois, avec plus de 300 temples au compteur, on ne sait littéralement plus où donner de la tête ! Bien sûr, la ville regorge aussi d’autres activités, mais étant passionnés par le bouddhisme et la spiritualité en Asie du Sud-Est, c’est surtout dans les temples que s’est concentré notre séjour. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de ceux que nous avons adoré visiter :

Les plus beaux temples de Chiang Mai

Wat Sri Suphan (Le temple d’argent)

C’est sans doute l’un des temples les plus fascinants de Chiang Mai. Entièrement recouvert d’un alliage d’aluminium finement ciselé par les artisans de la région, il scintille littéralement sous les rayons du soleil !

Les détails soigneusement gravés à la main illustrent, comme souvent, des scènes bouddhistes. Mais en y regardant de plus près, on tombe sur des clins d’œil à la pop culture : Yoda, des personnages de comics… assez insolite, et finalement pas si rare que ça en Thaïlande ! Si vous avez un peu de chance, vous pourrez même apercevoir les forgerons, gardiens d’un savoir-faire traditionnel propre à la région, dans le quartier du temple.

Wat Phra That Doi Suthep

On s’éloigne un peu du centre pour grimper sur la colline que l’on aperçoit depuis presque partout en ville. Là-haut se trouve l’un des complexes bouddhistes les plus visités de la région ! Pour s’y rendre, rien de plus simple : un peu partout dans Chiang Mai, vous verrez des songthaew, ces grandes camionnettes rouges, mi tuk-tuk, mi taxi collectif, qui proposent des allers-retours à prix raisonnables tout au long de la journée.

L’accès au site coûte 30 bahts (environ 0,80€). On y découvre plusieurs temples et monuments magnifiques, dont un grand stupa doré, très sacré dans la région, qui abriterait une relique du Bouddha. Ce lieu est souvent très fréquenté, tant par les Thaïs que par les touristes, grâce à son côté spirituel, idéal pour la méditation, mais aussi pour sa vue imprenable sur la ville en contrebas.

Wat Jetlin

Moins connu que ses prédécesseurs, ce complexe de temples a pourtant été un vrai coup de cœur pour nous ! Au milieu des pagodes, on découvre un petit parc avec un étang pittoresque, traversé par un pont en bois. Difficile à expliquer, mais cet endroit nous a vraiment touchés. Situé au sud-est de la vieille ville de Chiang Mai, un peu à l’écart de l’agitation touristique, dès qu’on pénètre dans l’enceinte, on a l’impression d’être soudainement transporté dans un autre temps !

Comme partout en Thaïlande et dans les pays bouddhistes, n’oubliez pas de respecter les lieux et les codes spirituels : couvrez vos épaules (évitez les débardeurs), vos jambes (pas de shorts) et retirez vos chaussures ainsi que vos chapeaux ou casquettes dès que vous entrez dans un temple.

Wat Chedi Luang

Probablement le temple le plus connu du vieux quartier de Chiang Mai, le Wat Chedi Luang est célèbre pour les ruines de son immense stupa en briques de 60 mètres de haut. Il abritait autrefois une relique sacrée, le Bouddha d’Émeraude, aujourd’hui soigneusement conservé à Bangkok.

L’entrée au complexe coûte 50 bahts (environ 1,40€). En plus du grand stupa, vous pourrez admirer d’autres pagodes qui entourent le site, ainsi que de magnifiques maisons traditionnelles en bois. Le Wat Chedi Luang est également situé à proximité du Night Market de Chiang Mai, sur la Rachadamnoen Road. Selon moi, c’est un marché de nuit immanquable, surtout si vous aimez l’artisanat local !

Où dormir et où manger à Chiang Mai ?

À Chiang Mai, le choix d’hébergement est tellement vaste qu’il est difficile de s’y retrouver ! Quel que soit votre budget ou vos attentes, vous trouverez forcément votre bonheur. Si je devais recommander un endroit avec un excellent rapport qualité-prix et un emplacement idéal, ce serait le Little Guest House Hotel. Un établissement très confortable, propre et surtout à deux pas d’un petit marché de nuit (où nous avons mangé tous les jours) et d’un 7-Eleven pour vos besoins de dernière minute ! En traversant la route et un pont, vous serez directement dans la vieille ville.

Pour manger, pas de souci non plus à Chiang Mai. La ville est un véritable paradis culinaire avec sa cuisine riche en saveurs, dont le fameux Khao Soi, plat emblématique de la région. Pour notre part, nous avons principalement mangé sur les night markets de la ville, que ce soit celui du centre ou celui près de notre guesthouse. Sincèrement, vous trouverez des restaurants dans chaque rue, c’est un régal pour les papilles ! Mention spéciale au Mr. Kai Restaurant, qui propose une gamme impressionnante de plats thaïlandais et d’Asie du Sud-Est avec des produits frais, à des prix vraiment imbattables !

Comment se déplacer entre Bangkok et Chiang Mai ?

La ville étant un haut lieu touristique en Thaïlande, elle est facilement accessible depuis presque toutes les grandes villes du pays, avec des départs quotidiens et à toutes heures.

• En bus : Des départs réguliers sont disponibles depuis les villes voisines ou même Bangkok (depuis la gare routière de Mo Chit), à toutes les heures de la journée. Le trajet est confortable, mais cela peut prendre plusieurs heures selon la distance. Réservez vos billets en ligne sur 12go Asia !
• En train : Depuis Bangkok, comptez environ 12 à 14 heures de trajet, mais si vous venez d’autres villes voisines, le temps de voyage est bien plus court. Le voyage depuis la capitale est relativement long, mais il offre des paysages magnifiques et vous pouvez facilement réserver un train avec couchette pour plus de confort.
• ✈️ En avion : Bien que je ne recommande pas forcément de prendre l’avion, il peut être une option intéressante si vous avez un court séjour en Thaïlande. Le vol entre Bangkok et Chiang Mai dure environ 1h15, et vous décollerez de l’aéroport Don Mueang, où plusieurs vols quotidiens sont proposés.

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Itinéraire en Thaïlande du Nord : étape à Chiang Rai

Dernière étape avant de plonger dans la Thaïlande “moins connue” : cap sur Chiang Rai et ses environs. On reste dans le thème des temples, et croyez-moi, ceux que l’on y découvre n’ont rien à envier à ceux déjà mentionnés !

L’un de nos moyens de transport préférés en Asie, c’est sans conteste le scooter. À presque chaque étape, nous en avons loué un pour pouvoir nous balader librement et à notre rythme. Certains temples mentionnés plus bas sont un peu excentrés du centre-ville, mais pas d’inquiétude : si vous n’êtes pas à l’aise en deux-roues, il existe de nombreuses autres options sur place, du tuk-tuk au taxi ou encore au taxi collectif !

Que faire à Chiang Rai ?

Wat Rong Khun (Temple Blanc)

Sans hésitation l’un des temples les plus iconiques du pays. Il faut avouer que lorsque l’on pose les pieds dans le complexe pour la première fois, difficile de rester de marbre face à autant de beauté !

Au-delà d’être un important lieu de culte, le Temple Blanc est une véritable œuvre d’art contemporaine. Et vous le verrez, ce n’est pas le seul dans ce style dans la région ! Il est né de l’imagination d’un artiste thaïlandais du nom de Chalermchai Kositpipat et, comme vous l’aurez deviné… il est entièrement blanc ! L’entrée au complexe coûte 20 bahts par personne (soit environ 0,50 €). Et si vous êtes curieux du travail de ce monsieur, un musée juste à côté vous permettra de mieux comprendre sa démarche et sa vision. C’est clairement l’un des temples les plus photogéniques d’Asie !

Wat Rong Suea Ten (Temple Bleu)

On change de couleur et on passe du blanc au bleu ! Toujours imaginé par l’artiste dont je vous parlais plus haut, le Temple Bleu est, selon moi, un immanquable lors d’un voyage à Chiang Rai. Comme le Temple Blanc, il s’inscrit dans cette nouvelle vague de temples contemporains en Thaïlande, et il est principalement recouvert… de bleu, rehaussé de magnifiques dorures. On y retrouve également de nombreuses statues mythologiques, toujours dans le même univers artistique. Cette fois, l’entrée est gratuite, alors aucune excuse pour ne pas aller y faire un tour !

Le complexe se trouve à seulement 3 km du centre de Chiang Rai, donc pas forcément besoin de transport si vous logez à proximité ou que vous aimez marcher un peu.

✨ Chiang Rai River Beach

Pour cette nouvelle recommandation, je vous propose un endroit qu’on a un peu découvert par hasard lors de nos balades en scooter dans la région. Je ne sais pas s’il est très fréquenté par les touristes, mais c’est un véritable changement d’ambiance, à seulement quelques kilomètres de la ville !

Le long de la rivière Kok, à l’ouest de la ville, se cache un petit coin de nature, paisible et isolé. Plusieurs vendeurs y proposent des boissons et de la nourriture, et vous pourrez y passer facilement une journée entière, surtout si le temps est au beau fixe, pour profiter du cadre idyllique de cette “petite plage” bordée par la rivière et les montagnes. Pour y accéder, il suffit de taper “Chiang Rai River Beach” sur Google Maps et de vous laisser guider. Nous y avons passé une après-midi entière et, pour notre plus grand bonheur, nous étions presque seuls !

Où dormir et où manger à Chiang Rai ?

Pour se loger à Chiang Rai, il existe une multitude d’options pour tous les niveaux de confort. De notre côté, nous avons choisi la guesthouse le Jansupar Court et nous ne le regrettons vraiment pas. Certes, l’endroit est un peu excentré, mais étant en scooter, cela ne nous a pas posé de problème. Les gérants, très accueillants, nous ont d’ailleurs bien aidés pour la location d’un deux-roues !

Concernant la nourriture, aucun souci à se faire, l’offre est tellement variée. Voici tout de même quelques adresses que nous avons testées :

• Boonsita Vegetarian Restaurant : Une petite cantine en bord de route qui, à première vue, ne paie pas de mine, mais comme souvent en Asie du Sud-Est, c’est un bon signe ! Les prix sont ultra-accessibles et la nourriture, entièrement végétarienne, est absolument délicieuse. On en a parlé tout au long de notre voyage !
• Barrab Restaurant : Un peu plus cher que les petites “cantines” de la ville, mais la qualité de la nourriture est excellente, avec un vaste choix de plats pour tous les goûts ! Et en prime, c’était juste à côté de notre guesthouse.
• Dear Friends Bistro : Si vous avez envie de faire une pause dans la cuisine thaïlandaise et de retrouver quelques saveurs occidentales, ce restaurant est l’endroit idéal !

Comment se rendre à Chiang Rai depuis Bangkok ?

Chiang Rai étant située presque à l’extrême nord de la Thaïlande, voici comment s’y rendre :

• En bus : Chiang Rai est très bien desservie par les lignes de bus longue distance. Depuis Bangkok, le trajet dure environ 12 heures. Il est recommandé de réserver vos billets à l’avance sur 12go Asia, surtout pendant les périodes de forte affluence. Depuis Chiang Mai, le trajet en bus dure environ 3h30.
• ✈️ En avion : La ville dispose d’un aéroport situé à environ 8 km du centre-ville. Des vols quotidiens reliant Bangkok à Chiang Rai, avec un temps de vol d’environ 1h30. Depuis l’aéroport, vous pouvez rejoindre le centre-ville en utilisant le une petite navette moyennant 20 bahts environ.

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Visiter la Thaïlande du Nord : arrêt à Lampang

Après avoir atteint l’extrême nord du pays avec Chiang Rai, on commence doucement notre redescente vers le Nord-Est. Prenons la direction de destinations moins touristiques en Thaïlande, que j’ai vraiment hâte de vous faire découvrir !

Mais avant cela, petite halte sur la route pour vous parler de Lampang, une ville qui a été notre premier véritable coup de cœur en Thaïlande. Nous n’avions aucune attente particulière avant d’y séjourner, c’était juste une étape avant de poursuivre notre route vers l’est, mais… waow, quelle surprise !

Que faire à Lampang ?

Lampang est une ville où peu de touristes choisissent de s’arrêter. Et pourtant, elle déborde de charme et de choses à découvrir ! Pour commencer, le Night Market est tout simplement incroyable. Il a lieu le soir sur Talad Gao Road, l’artère principale de la ville, bordée de superbes maisons en bois traditionnel : c’est magnifique. Les deux soirs où nous y sommes allés, il y avait beaucoup de monde (que des locaux), mais l’ambiance était géniale : très calme, presque silencieuse, alors que la rue était noire de monde ! Une atmosphère bon enfant et pleine de respect… on a adoré.

Wat Koh Walukaram

L’un des gros avantages à Lampang, c’est qu’on peut facilement découvrir la ville à pied. Il y a peu de circulation en général, et c’est vraiment agréable, surtout le long de la rivière Wang. On a donc enfilé nos sandales et arpenté la ville pendant deux jours. Et dès le premier jour, on est tombés (par hasard) sur un temple qui a attiré notre regard : le Wat Koh Walukaram.

Le complexe, comme souvent dans les sites bouddhistes, est composé de plusieurs pagodes. Ce qui nous a tout de suite intrigués, c’est l’édifice principal, entièrement en bois. Un moine qui passait par là nous a gentiment autorisés à entrer, et l’intérieur était tout simplement magnifique. Loin des dorures abondantes qu’on retrouve souvent dans les temples thaïlandais, ici tout était sobre, presque brut : de la charpente aux autels de prière. On avait vraiment l’impression de remonter le temps, le lieu semblait figé dans une autre époque. Si vous passez par là, vous remarquerez vite que son architecture sort du lot. Et pour cause : elle est fortement influencée par le style birman. Il faut dire que Lampang et sa région ont un lien historique fort avec la Birmanie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais croyez-moi, c’est passionnant.

✨ Moung Ngwe Zin Building

Autre endroit à ne pas manquer à Lampang : le Moung Ngwe Zin Building et Talad Gao Road. Si vous visitez la ville, prenez vraiment le temps de parcourir cette rue à pied. Elle est bordée de magnifiques maisons thaïes traditionnelles, pleines de charme. Et en son cœur, vous ne pourrez pas rater le Moung Ngwe Zin Building, un bâtiment qui attire tout de suite l’œil quand on passe à côté.

Il s’agit un vieux bâtiment colonial en bois, très bien conservé, en plein cœur de Talad Gao Road. Avec sa façade blanche et ses touches d’influence birmane, il détonne directement au milieu des maisons thaïes traditionnelles. À la base, c’était une boutique appartenant à un riche marchand birman, et aujourd’hui encore, il garde tout son charme d’époque. Franchement, on dirait une carte postale figée dans le temps.

✨ Sankul Thai Massage

Des salons de massage en Thaïlande, il y en a des milliers (des millions ?) ! Comme beaucoup de voyageurs, j’ai eu l’occasion d’en tester plusieurs pendant notre road trip. Ce n’est peut-être pas le genre de recommandation qu’on s’attend à trouver dans un article comme celui-là… mais là, impossible de ne pas vous en parler. Ce salon m’a vraiment marqué et j’y pense encore régulièrement aujourd’hui !

Pour la petite histoire, j’ai de gros problèmes de dos apparus deux mois avant le départ (pas de bol). J’ai testé pas mal de trucs : médocs, méthodes diverses, massages… rien n’a vraiment fonctionné. Le massage thaï est réputé, certes, mais tout dépend du salon et surtout de la personne qui vous masse, la qualité peut être très inégale. Je suis entré dans ce salon totalement par hasard, et dès l’accueil, j’ai su que c’était différent. On vous fait remplir un questionnaire sur vos douleurs, vos antécédents, puis un médecin vous examine brièvement avant de vous assigner un masseur ou une masseuse adapté(e). Les massages ont été intenses, douloureux (massage thaï traditionnel oblige), mais incroyablement ciblés. On sent qu’ici, on a affaire à de vrais pros du corps humain, pas juste à des masseurs bien-être. Après deux jours, mes douleurs avaient diminué d’au moins 50 %, et cet effet a duré plusieurs mois. J’ai tout fait pour y retourner pendant notre voyage d’un an en Asie, mais l’itinéraire ne l’a pas permis. Si j’avais su, je serais resté à Lampang deux semaines rien que pour ça !

(Évidemment, chaque cas est différent : demandez toujours l’avis d’un professionnel de santé avant de vous lancer dans ce genre de traitement, surtout en cas de pathologie lourde.)

Où dormir et où manger à Lampang ?

Même si Lampang n’est pas la ville la plus touristique du pays, on y trouve quand même pas mal de choix en matière de logements. Gros coup de cœur pour le Huglampang Boutique Hotel. Il est idéalement situé, en plein centre-ville, à deux pas de l’artère principale. Les chambres sont super confortables et le personnel est vraiment aux petits soins. Un vrai petit bijou, et sans doute l’un de nos hébergements préférés du voyage dans le Nord de la Thaïlande.

Concernant les restaurants voici quelques recommandations :

• The Riverside Restaurant Lampang : Idéalement situé au bord de la rivière, cet endroit offre une cuisine délicieuse et un cadre très agréable.
• Aroy one baht : Un restaurant très prisé des locaux (toujours un bon signe), avec des prix très abordables et des plats savoureux.
• Le Night Market : Comme je vous le disais plus haut, le marché de nuit de Lampang est vraiment génial ! On y a mangé tous les soirs, et les prix étaient toujours très abordables. En plus, il y avait un choix énorme, que ce soit pour du salé ou du sucré !

Comment se rendre à Lampang ?

• En bus : Depuis Chiang Rai, nous avons pris un bus pour rejoindre Lampang. Le trajet a duré environ 5h et nous a coûté 7€ par personne. Depuis Bangkok, il existe également des liaisons depuis la gare routière de Mo Chit, avec un trajet d’environ 8h30.
• En train : Des départs sont disponibles toute la journée depuis Bangkok, pour un trajet qui dure entre 8h30 et 11h30, selon le type de train que vous choisissez. Réservez vos billets en ligne

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Itinéraire : Que faire dans le Nord-Est de la Thaïlande ?

Chiang Khan

Cette nouvelle destination est sans conteste l’un de nos plus gros coups de cœur de notre année de voyage en Asie. Chiang Khan est une toute petite ville au charme de village, idéalement située au bord du mythique fleuve Mékong, dans la région nord-est de la Thaïlande, plus communément appelée Isan. Il existe parfois des endroits qui nous touchent par leur aura si particulière, difficile à décrire, mais qu’il faut absolument découvrir pour en apprécier toute la saveur… Chiang Khan en fait partie !

Que visiter à Chiang Khan ?

Chiang Khan est un lieu peu visité par les touristes, mais assez populaire auprès des thaïs. Ces derniers aiment venir les week-ends et pendant les vacances pour profiter du calme et de l’ambiance si particulière. La ville est donc placée au bord du Mékong et de l’autre côté du fleuve, vous aurez l’occasion d’apercevoir le Laos durant tout votre séjour !

Balade à vélo le long du Mekong

C’est peut-être l’activité qu’on a préférée faire dans la région : une balade à vélo le long du Mékong !

Une piste cyclable très bien entretenue relie Chiang Khan au petit village de Noi, situé à environ 7 km. Au-delà de l’ambiance si particulière qu’offre le Mékong, la balade vous fera traverser de petits villages typiques et découvrir les environs pleins de charme de la région. Un petit goût de Laos !

➡️ Si le Laos fait partie de votre bucket list, retrouvez l’itinéraire de 10 jours au Laos rédigé par Yann.

Vous trouverez sans problème plusieurs endroits à Chiang Khan pour louer des vélos. De notre côté, notre logement nous les a même prêtés gracieusement, je vous en parle plus bas dans l’article.

Une fois arrivés à Noi, vous trouverez plusieurs vendeurs de boissons et de nourriture pour faire une petite pause dans un cadre vraiment paisible et magnifique avec toujours le Laos en toile de fond. Et si vous avez de la chance, il y a parfois même quelques animations de danse et de musique près des points de vue les plus connus.

✨ Le Night Market de Chiang Khan

Encore un marché de nuit qui fera frémir vos papilles ! Je ne vous l’ai pas encore dit, mais ce qui rend Chiang Khan si particulière, c’est son centre-ville, bordé de maisons traditionnelles thaïes en bois, un peu comme à Lampang. Le night market a lieu tous les soirs, de 16h à 22h (et il est encore plus animé le week-end). Il fourmille de stands en tout genre : sucré, salé, souvenirs, artisanat, vêtements…

C’est encore une fois un marché immanquable si vous êtes de passage dans la région.

Toujours dans une ambiance très conviviale et chaleureuse, si vous êtes là, comme nous, pendant les vacances scolaires en Thaïlande, vous verrez une foule de locaux s’y précipiter ! Même si parfois on aime être seuls dans les endroits qu’on visite, on adore quand les marchés sont bondés, ça donne lieu à des scènes de vie mémorables ! Lorsque le soleil se couche, faites quelques pas pour vous retrouver face au Mékong et ne manquez pas le magnifique coucher de soleil qui enflamme le fleuve.

Wat Phra Puttabat Phu Kwai Ngoen

On enfourche à nouveau notre scooter, direction l’un des temples les plus emblématiques de la région d’Isan, situé à environ 13 km de la ville. Après avoir grimpé une colline (un peu difficilement en scooter, il faut l’avouer), on se retrouve plongés dans un complexe bouddhiste vraiment singulier. Au-delà de la pagode principale, très belle, qui abrite une immense empreinte de Bouddha et la vue splendide sur toute la région, ce qui rend le lieu si unique, c’est… son parc à lapins !

Le site abrite une sorte de réserve avec des dizaines, voire des centaines de lapins ! Insolite, non ? Vous pourrez même, moyennant quelques bahts, acheter de la nourriture et les nourrir vous-même.On en oublierait presque qu’on se trouve dans un lieu sacré… mais les moines, qui nourrissent eux aussi les animaux, offrent des scènes magiques nous rappelant, avec douceur, l’aura si particulière du lieu.

Où dormir et où manger à Chiang Khan ?

J’ai une superbe recommandation de logement si vous souhaitez loger à Chiang Khan. On a rarement été aussi bien accueillis par nos hôtes qu’ici ; la gérante et son mari sont des personnes d’une rare gentillesse. L’établissement propose quelques chambres dans une ancienne maison en bois traditionnelle, vraiment confortable ! Le petit déjeuner est également incroyable, préparé sur mesure par la patronne, selon vos envies. L’établissement s’appelle “Chiangkhanburi Loei”, mais pour le trouver sur Booking, il est écrit en thaï : เชียงคานบุรี.

Pour manger en ville, au-delà du night market le soir, il existe plein de petits restaurants le long du Mékong, voici quelques endroits que vous avons apprécié :

• Smile @ChiangKhan : Cadre très sympa, vue magnifique et nourriture délicieuse.
• Heon LuangPrabang : Cuisine typique du Laos, un peu plus cher, mais cuisinée avec soin.

Comment se rendre à Chiang Khan ?

Voyager dans l’Isan peut-être parfois un peu compliqué si on a mal préparé son itinéraire en amont. Les destinations sont toutes accessibles mais la région étant moins touristique, ça peut-être parfois un peu plus hasardeux.

• En voiture ou taxi : Si vous avez loué une voiture, aucun problème pour rejoindre Chiang Khan, les routes en Thaïlande sont généralement en très bon état. De même, si vous prenez un taxi ou un transport privé, tout se déroulera sans souci. Selon votre étape précédente, ces deux options peuvent être les plus confortables et les plus simples.
• En bus/transport en commun : En ce qui nous concerne, nous partions de la ville de Phitsanulok, pas très loin de Sukhothai. Nous avons pris un premier bus de nuit pour rejoindre Loei, la plus grande ville de la région de Chiang Khan, après environ 5 heures de route. Puis, nous avons emprunté un Songthaew, un gros tuk-tuk collectif, pendant 2 heures pour rejoindre notre destination finale. Peu d’informations fiables sont disponibles en ligne concernant les horaires et les passages des bus, mais si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à vous rendre directement à la gare routière la plus proche : les Thaïlandais sont en général très accueillants et se feront un plaisir de vous aider !

➡️ Réservez vos transports sur 12go Asia

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Que faire dans le Nord Est de la Thailande dans l’Isan ?

Les incontournables de Nong Khai et ses alentours

Nong Khai est une grande ville située au nord de l’Isan, connue pour sa proximité avec Vientiane, la capitale du Laos. Un pont de l’amitié relie les deux villes : vous pourrez d’ailleurs franchir la frontière ici si cela fait partie de votre itinéraire. Ce sont surtout les activités aux alentours qui valent vraiment le détour, plus que la ville en elle-même, même si elle reste plutôt sympa !

Parc historique de Phu Phra Bat

À un peu plus d’une heure de route de Nong Khai, le Phu Phra Bat Historical Park est un endroit auquel on ne s’attend pas forcément lorsque l’on prévoit de visiter la Thaïlande. Imaginez un parc naturel truffé de formations rocheuses gigantesques, sculptées par l’érosion depuis des millions d’années, parmi lesquelles on trouve des traces de vie préhistorique : peintures, abris, et vestiges d’habitations humaines datant de plusieurs millénaires !

Plus tard, le site a aussi été utilisé comme lieu de culte bouddhiste, avec de petits sanctuaires éparpillés un peu partout. C’est paisible, mystique, et vraiment fascinant, parfait pour une balade captivante. L’entrée au parc coûte 100 bahts par personne (environ 2,80 €). Prévoyez une bonne demi-journée pour en faire le tour, voire une journée complète si vous aimez prendre votre temps.

Tour en barque sur le lac Wang Bua Daeng

Légèrement au sud-ouest de Nong Khai se trouve un grand lac recouvert de lotus : le Wang Bua Daeng. Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à aller à la rencontre des Thaïs postés à l’entrée : ils proposent des balades en barque sur le lac pour 200 bahts pour deux personnes (environ 5,50 €). La sortie dure environ une petite heure et, à la fraîche le matin, c’est vraiment sympa. En prime, vous pourrez apercevoir plusieurs espèces d’oiseaux durant la balade.

Sala Keoku

Coup de cœur de ma compagne, Sala Keoku est un parc de sculptures monumentales tout droit sorti de l’imagination d’un artiste nommé Bunleua Sulilat. Le lieu abrite une centaine de statues en béton représentant des figures issues du bouddhisme et de l’hindouisme, dont certaines atteignent jusqu’à 25 mètres de haut !

L’entrée coûte 40 bahts (environ 1,10 €) par personne, et le parc se trouve à seulement quelques kilomètres du centre-ville. Vous pourrez facilement vous y rendre en Grab (l’équivalent d’Uber en Thaïlande) ou en bus local, sans aucun souci.

Où dormir et où manger à Nong Khai ?

Pour le coup, je ne vous recommanderai pas notre hébergement à Nong Khai : on s’est clairement trompés dans notre choix, et ce n’était vraiment pas terrible. Cela dit, après avoir discuté avec quelques voyageurs, deux établissements sont revenus avec de bons retours : Mut Mee Garden Guesthouse ou The MACEO Hotel.

Si vous cherchez de bonnes adresses pour manger à Nong Khai, en voici deux qu’on a beaucoup appréciées :

• Maruaypawdee Vegetarian Restaurant : Un buffet végétarien à tout petit prix, avec une cuisine locale pleine de saveurs. Simple, authentique, et parfait pour manger sain sans se ruiner.
• Macky’s Riverside Kitchen : Une cuisine de qualité dans un cadre très agréable, juste au bord du Mékong.

Comment se rendre à Nong Khai ?

• En voiture ou taxi : Habituellement adeptes des transports en commun, on a opté cette fois pour un taxi ou un chauffeur privé. On venait de Chiang Khan et, Isan oblige, il y avait très peu d’informations disponibles sur ce trajet. On a donc fait simple : on a rencontré un chauffeur en ville, qui nous a emmenés à Nong Khai en environ 2h30 de route. Depuis Bangkok, il y a des bus qui joignent Nong Khai en environ 10h de route.
• En train : Depuis Bangkok, des trains et trains de nuit desservent Nong Khai tous les jours, avec un trajet durant environ 11 heures.

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Visiter la région de l’Isan dans le Nord-Est de la Thaïlande

On descend maintenant au sud-est de l’Isan, direction Ubon Ratchathani. C’est un véritable carrefour culturel d’Asie du Sud-Est, fortement influencé par les cultures thaïe, laotienne et khmère, le Cambodge n’étant pas très loin. Si vous aimez les temples originaux remplis de dorures, cette ville est un petit paradis du savoir-faire thaïlandais dans ce domaine !

Que faire à Ubon Ratchathani ?

Wat Phra That Nong Bua

Ce temple est l’un des plus emblématiques d’Ubon Ratchathani, et même de toute la région. Construit en 1956 pour célébrer les 2 500 ans du bouddhisme, c’est donc un fort symbole en Thaïlande. Son architecture est unique dans le pays, avec un immense stupa blanc et or de 56 mètres de haut, entouré de nombreuses statues de Bouddha réparties aux quatre coins du temple et du complexe. Lorsque l’on se trouve à sa base, on se sent vraiment tout petit !

Il est situé au nord du centre-ville, très accessible à pied si vous aimez marcher et que vous faites comme nous un petit circuit de visite des temples de la ville. Sinon, il est facile de s’y rendre en Grab ou en taxi, qu’on trouve un peu partout en ville. C’est personnellement l’un des temples que j’ai préféré visiter en thaïlande, au delà du stupa il y a plein d’autres pagodes autour qui valent largement le détour !

Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue

Moins touristique que d’autres sites de la ville, ce complexe est connu pour abriter l’une des plus grandes statues de Bouddha assis de la région d’Isan. Mais sincèrement, ce qui frappe en premier lorsqu’on y pénètre, c’est surtout cet amoncellement de statues, de pagodes et d’autels disposés absolument partout, du sol jusqu’en hauteur. Il y en a dans tous les recoins, ce qui crée une sorte de petit labyrinthe spirituel à parcourir pour découvrir les pagodes principales. On a vraiment adoré s’y promener !

Wat Maha Wanaram

Sûrement le temple le plus visité du centre-ville, le Wat Maha Wanaram date de 1779 et abrite l’une des statues de Bouddha les plus sacrées du pays, entièrement recouverte de feuilles d’or. On a beaucoup aimé admirer les gravures extérieures représentant certains passages de la vie de Bouddha. Si vous êtes là pendant une fête bouddhiste, vous aurez l’occasion d’assister à de nombreuses animations : les locaux de toute la région se retrouvent souvent ici pour festoyer !

Où dormir et où manger à Ubon Ratchathani ?

Pour le logement, nous avons choisi le Eco Inn Lite. L’hôtel n’est pas très bien noté sur Booking, je ne sais pas trop pourquoi, car lors de notre séjour tout s’est très bien passé. Confort standard, idéalement situé et propre. Un peu comme un Ibis en France. Le prix est également très correct. Il fait le minimum, mais il le fait bien !

Pour se restaurer, on a adoré manger et boire des boissons et café le long de la rivière Mun au :

• Snack sho coffee : Comme son nom l’indique c’est un petit snack mais l’endroit est très mignon et le personnel vraiment très gentil.
• Nuehom Restaurant : Situé juste à côté du snack, c’est un endroit idéal pour découvrir quelques spécialités locales. Attention, il y a beaucoup de locaux aux heures de repas, donc pensez à venir en avance !

Comment aller à Ubon Ratchathani ?

• En bus : Nous partions de Khon Kaen, une ville à l’ouest d’Ubon. Aucun problème pour trouver un bus à la gare routière, le trajet a duré environ 3-4 heures. Depuis Bangkok, il existe également des bus qui font la liaison en environ 9-10 heures.
• En train : Depuis Khon Kaen, il n’y a pas de train direct, donc privilégiez peut-être le bus. Depuis Bangkok, en revanche, il y a des liaisons tous les jours depuis la gare de Hua Lamphong. Le trajet dure généralement 10-11 heures et des trains de nuit assurent également la liaison.

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Voyager hors des sentiers battus en Thaïlande

Dernière destination de cet itinéraire en Thaïlande du Nord et sûrement l’endroit le moins touristique de ce guide : Khong Chiam ! Situé à l’extrême est de la Thaïlande, ce village est idéalement situé, offrant un cadre superbe le long du Mékong, avec plusieurs activités intéressantes à découvrir aux alentours. Il se trouve également tout près du Laos, ce qui en fait un point de départ parfait si vous souhaitez poursuivre votre voyage là-bas après la Thaïlande.

Que faire à Khong Chiam ?

✨ Two color river point

À l’est du village se trouve le point le plus oriental de la Thaïlande, appelé “Two Color River Point”. C’est là que le fleuve Mékong et la rivière Mun se rejoignent, créant un phénomène naturel que les locaux appellent “Mae Nam Song Sii”. Surtout visible pendant la saison sèche, on distingue très clairement les deux courants aux couleurs différentes qui ne se mélangent pas immédiatement, c’est vraiment très beau à voir !

Le point de vue se trouve au niveau du Wat Khong Chiam, la grande pagode du village. Au coucher du soleil, la vue sur le Laos et sur la confluence des fleuves est juste magique !

✨ Parc national de Kaeng Tana

Ce parc national est parfait si vous aimez randonner ! Situé à une petite quinzaine de kilomètres de Khong Chiam, il est très peu fréquenté, à tort si vous voulez mon avis. On y croise toutes sortes d’animaux au milieu de la forêt, de la jungle et des collines. La rivière Mun traverse le parc et crée une sorte de petite oasis au cœur de la nature : c’est vraiment un endroit super agréable à explorer ! Petit fun fact : le parc abrite aussi le pont pédestre le plus long du pays, que vous pouvez bien sûr traverser sans aucun risque !

L’entrée au parc coûte 100 bahts par personne (environ 2,80€), et si vous partez en randonnée toute la journée, vous pourrez atteindre plusieurs points de vue qui offrent des panoramas magnifiques sur la région.

✨ Pha Taem National Park

C’est sans doute le parc national qui offre la meilleure vue sur le Laos, son voisin ! L’entrée coûte 200 bahts par personne (environ 5,40€) et vous donne accès à toute la zone.

Dans la première partie du parc, vous longerez une grande falaise, le site est notamment connu pour ses peintures préhistoriques, similaires à celles de Lascaux. En longeant la falaise, vous pourrez admirer ces œuvres créées par nos ancêtres il y a plusieurs milliers d’années. Ensuite, on monte sur la fameuse falaise (le sentier est très bien balisé et facile d’accès) pour profiter d’une vue imprenable sur le Laos et le Mékong.

On peut aussi y faire du canoë, visiter de superbes cascades et se restaurer près du point de vente des tickets. Personnellement, j’ai adoré cet endroit, car il y a une multitude d’activités à faire. Par contre, n’oubliez pas de vous protéger du soleil, car une fois en haut, l’ombre se fait rare !

Wat Tham Khuha Sawan

De retour dans un complexe bouddhiste, celui-ci est connu pour abriter l’un des plus grand gong du monde, avec son diamètre de 20 mètresque l’on peut apercevoir depuis les alentours. Il a été construit en pour célébrer l’ASEAN (l’équivalent de l’Union Européenne en Asie). Il y a également plusieurs pagodes dont une qui n’est pas sans rappeler le magnifique temple blanc de Chiang Rai ! Quelques marches sont à monter depuis Khong Chiam pour y accéder, parfait pour une visite en fin de journée.

Wat Tham Heo Sin Chai

Si vous avez une âme d’aventurier et que vous aimez les lieux dignes d’un décor de film, vous êtes au bon endroit ! Non loin de Khong Chiam se trouve ce sanctuaire creusé à même la roche, formant une voûte naturelle qui abrite de nombreuses statues bouddhistes. L’accès n’est pas des plus simples, mais quelques panneaux en bois vous mèneront sur un sentier un peu escarpé… jusqu’à ce que la magie opère. C’est un lieu encore très peu fréquenté, vous aurez peut-être la chance, comme nous, de l’avoir entièrement pour vous !

Nous y étions en saison sèche, donc pas de cascade ce jour-là. Dommage, car pendant la saison des pluies, une grande chute d’eau jaillit du sommet de la voûte pour se jeter plus bas dans la rivière, on a vu quelques vidéos et photos en ligne, c’est vraiment spectaculaire ! Le site est entretenu régulièrement par des moines, alors comme pour tout lieu sacré, pensez à respecter les coutumes : retirez vos chaussures et votre chapeau, et couvrez vos épaules ainsi que vos jambes.

Où dormir et où manger à Khong Chiam ?

Notre logement à Khong Chiam a été une très bonne surprise. Le tourisme n’étant pas encore très développé dans le coin, l’offre est assez limitée, mais celui-ci coche toutes les cases. Il s’agit du Baan Kieng Tawan : chambres modernes, confortables et propres, location de scooter directement sur place, et surtout une gérante très accueillante. On s’y est sentis vraiment bien !

Pour manger, par contre, c’est un peu plus compliqué. Le “problème”, si on peut l’appeler comme ça, c’est que le village est donc très peu touristique : du coup, la plupart des restos et petits cafés ferment très tôt, surtout en semaine. À partir de 18h, tout est souvent fermé… Autant vous dire qu’on s’est fait surprendre les premiers soirs. Heureusement, il y a un 7-Eleven en plein centre, ce qui nous a pas mal sauvé la mise ! En journée, vous trouverez tout de même plusieurs petits restos et bars sympas le long du Mékong, au nord du village. Ils ne sont pas forcément sur Google Maps, mais en vous baladant, vous en verrez plusieurs !

Comment se rendre à Khong Chiam?

En bus/mini-van : Depuis la gare routière de Ubon Ratchathani (Terminal 2), quelques départs ont lieu le matin en direction de Khong Chiam. Le trajet dure environ 1h30 et coûte 80 bahts par personne (environ 2,20€). Si vous partez de Bangkok, il faudra d’abord rejoindre Ubon, soit en bus, soit en train (voir plus haut), puis prendre un minivan jusqu’à Khong Chiam comme expliqué ci-dessus.

➡️ Réservez votre trajet en ligne

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C’est tout pour ce guide consacré au Nord et à la région de l’Isan en Thaïlande. Un grand merci à Aurélie et Yann de m’avoir permis de partager ces lignes sur leur très beau blog ! J’espère que cela vous aura donné envie de découvrir une autre facette de la Thaïlande, ou tout simplement de vous évader un peu à travers mes mots et mes photos.

Si vous souhaitez en voir davantage sur ces destinations, et bien d’autres en Asie, ma compagne et moi partageons aussi nos aventures en vidéo sur notre chaîne YouTube : Récits d’aventures. Vous y trouverez des guides pratiques et une vidéo par destination visitée.

À bientôt, et bon voyage en Thaïlande !